Peaks of Balkans … 9 jours entre Monténégro, Albanie et Kosovo (Août 2019)

Traçé officiel : http://www.peaksofthebalkans.com

Les Balkans, un petit air mystique plane sur ces montagnes européennes si lointaines et si proches. Cette année, nous avions envie de découvrir cette Europe qu’on ne connait pas, aux voix graves, aux effluves de Raki, à la culture si détonnante de nos habitudes, et à l’accueil chaleureux.

Nous sommes donc parti pour 9 jours de randonnée sur le sentier Peaks of Balkans. 9 jours à croiser des frontières que l’on ne voit pas. 9 jours au milieu de sommets tantôt pierrexu et arides et tantôt verdoyants et recouverts de fôrets. 9 jours au milieu de 3 langues, 3 cultures et de multiples rencontres.

Une soirée à Vusanje

Au début nous étions partis pour 10 jours. Puis les kilomètres verticaux se succédant et les ampoules de Moe s’aggravant, nous nous sommes décidés à ne faire que 8 jours … . Finalement on en a fait 9 .. on vous raconte tout :

  • J1 : Plav – Vusanje (Monténégro)
  • J2 : Vusanje (Monténégro) – Theth (Albanie)
  • J3 : Theth – Valbone (Albanie)
  • J4 : Valbone – Cerem (Albanie)
  • J5 : Cerem – Dobërdol (Albanie)
  • J6 : Journée de pause à Dobërdol qui s’est finalement transformé en journée d’ascension du Gjeravica (2656m, plus haut sommet du Kosovo)
  • J7 : Dobërdol (Albanie) – Milishev (Kosovo)
  • J8 : Milishev (Kosovo) – Balbino Polje (Monténégro) par le col de Roshkodol (que l’on a pas trouvé, grande histoire, grand détour)
  • J9 : Balbino Polje – Plav (Monténégro)

PS : détails et anecdotes dans l’article suivant

Les informations sur cette randonnées sont plutôt maigres (en français). Nous avons fait confiance au guide Apacheta de Simon Dupuis (https://www.apacheta.fr/guides/peaks-of-the-balkans) et à Mapps.Me. Résultat : aucune difficulté d’orientation et une préparation en amont qui nous à permis de profiter au maximum de ce voyage !!

PS : vous pouvez aussi trouver des guides en anglais, et le site internet de l’association http://www.peaksofthebalkans.com/

Trek du Mont Kenya (4985m), Janvier 2015

Petit article pour décrire ce trek magique de 5 jours fait avec l’agence « Glacier Trek Adventures » par la voie Sirimon (aller) et la voie Chogoria (retour) sur 5 jours (une journée d’acclimatation au Shiptons Camp à 4200m).

J’avais un peu peur de ce trek. Ma dernière rencontre avec les hautes altitudes s’était conclue par un mal de l’altitude bien tapée en Bolivie (2010) (céphalées, vomissements, malaises et même une hallucination auditive qui m’a fait être rapatriée 1000m plus bas).

Mais le circuit 5 jours permet une véritable acclimatation et hormis des maux ce têtes à J2 et un souffle court, aucun symptôme et un véritable exploit pour moi 🙂

J1 : Trajet Nairobi – Nanyuki puis 4 heures de randonnée pour rejoindre le Refuge Old Mosses (Altitude 2650 à 3300m, 9 km)

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J2 : Old Mosses Camp – Shiptoms Camp (3300m à 4200m, 14 km, 7 heures)

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J3 : Journée d’acclimatation autour du Shiptoms Camp (randonnée jusqu’à 4700m, 3 heures)

J4 : L’ascension finale départ à 2h30 du matin pour le pic Lenana (4985m, + 785m, 4h) puis redescende vers Miro Hut puis le refuge Meru Mont Kenya Bandas (2950m) au total (+ 785m, – 2000m, 33 km, 10 heures de randonnées). Une très longue journée, que j’ai fini en mode automatique, mais des paysages grandioses !! les plus beaux selon moi.

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J5 : Retour à Chigoria (10km, 2h30, – 500m) puis retour en voiture à Nairobi.

Un trek splendide et étonnant !! De la neige au Kenya 🙂

 

Parenthèse chinoise

Petit récit d’une pépite chinoise nommée Yubeng, par Moe.

Ceci est le récit d’un voyage de Moe sans Guily, en Chine et plus précisément à la frontière entre le Yunnan et le Tibet.

Après 2 semaines de voyage en Chine, nous voici arrivées à Yubeng. Ce village se mérite. 5 heures de bus pour Felai-Si, nuit sur place, puis 2 heures de taxi avant d’arriver à Xidang, porte d’entrée sur la vallée. De là une piste de 10 km et 1000m de dénivelé positif s’offre à vous … miam ! mais au bout vous voici dans la vallée de Yubeng. Cascade sacrée, lac glacier, village tibétain endormi et pics à 6000m. Une vallée à l’atmosphère magique, si loin du bruit et de la frénésie chinoise.

 

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Nous avons passé deux jours sur place pour faire la randonnée de la cascade sacrée (16km et 860m de dénivelé) et de la vallée du glacier (18km et 800m de dénivelé pour monter jusque 3900m d’altitude). Une parenthèse enchanté en Chine !!

Le chemin du retour se fait via Ninong (14km et 1400m de dénivelé négatif) d’où vous trouverez sans aucune difficulté (avant 15h) des voitures et bus pour rejoindre Felai-Si ou directement Shangri-La (5h de route).

Petites astuces et adresses :

  • Dormir chez Lobsang Trekker, super adresse, chambres grandes avec vue sur les sommets et sanitaires propres.
  • Manger au Time Café (juste au dessus de Lobsang Trekker) … déguster des spaghettis bolognaises maison et des gaufres, …. c’est magique après 3 semaines de riz.
  • Passer deux jours à Yubeng pour faire la Cascade sacrée et le Lac Glacier.

Notre seul regret, la route de Xidang à Yubeng es maintenant ouverte pour les petites motos et les véhicules des auberges … on peu donc craindre qu’un jour le chemin soit bétonné et que cette quiétude soit transformer par le consumérisme chinois :/ alors foncez avant qu’il ne soit trop tard !!

 

Autres adresses chinoises :

  • Red Lantern Guesthouse à Pékin, super adresse au milieu des Hutongs, seul soucis un peu bruyante.
  • Mix Hotel à Chengdu
  • Flying Tiger Coffee à Shangri-La

4ème et dernière étape en Mongolie : Le lac Khovsgol

Nous voici parti pour une semaine en Sibérie mongole, en autonomie et sans guide. Après une escale de 24 heures à Möron pour le ravitaillement, nous sommes partis pour 5 jours autour du lac avec l’ascension de la montagne Uran-Dush pour nous couper le souffle !

5 jours entre des zones plus habitées et des zones totalement sauvages, entre soleil et neige, entre côte Ouest (4 jours) et Est (1 jour). Bref 100km pour découvrir, se baigner et profiter du petit frère du lac Baikal.

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Conseils / A savoir :
– Khatgal et le lac Khovsgol en septembre (Du 1er au 6) c’est déjà l’hiver. Températures négatives le matin, neige une nuit, et gel tous les matins. Bon apparemment l’hiver était en avance de 10 jours mais. … ayez de bons vêtements et de très bons duvet si vous partez en trek à pied ou à cheval.
– Pour les randonneurs, l’astuce est de se faire déposer ou récupérer un peu en amont des ger camps sur la rive ouest et de revenir tous seuls, comme ça vous passez plus de temps sur la partie sauvage et moins sur la zone un peu touristique. On s’est fait déposer à Tolgoit par exemple, on a remonté la rive sur 40km et on est revenu seuls (presque tous les camps sont fermés en septembre). On a pas croisé un randonneur, on était seuls au monde (même pour l’ascension d’Urun Dush que certains font en voiture à la journée).
– Téléchargez MapsMe, ici c’est très utile et vous trouverez pleins de petites randonnées à la journée depuis Khatgal (On s’en est servi pour décider notre trek (et même pour la partie totalement sauvage)).
– Pour ceux qui préfèrent le cheval, il existe des très beaux trek de 3 à 6 jours (on en a même vu un de 15 pour aller voir les familles Tsatannes), qui permettent aussi de monter aux sommets des montagnes. Facile à organiser !!! (A la journée, 25 000 par cheval + 30 000 pour le guide a partager entre les participants, en septembre 2018, donc un peu plus cher que dans la région centrale).
– Il y a beaucoup de guesthouses et camps de yourtes à Khatgal, en pleine saison pas difficultés de logement. On en a testé deux. Une à 15 000 Tog par personne (BL guesthouse) et une autre à 25 000 Tog par personne (MS guesthouse). Et bien on a adoré la MS Guesthouse, super accueil, personnel très gentil, repas et petits déjeuners succulent et copieux, yourtes bien chauffées, salle commune super ! Bref on vous la recommande, en plus ils organisent des trek à cheval et aident pour les bus (Ils ont aussi un terrain de camping). Attention en été, c’est vite plein !
– Il y a des bus directs pour venir à Khatgal depuis Oulan Bator (et inversement). Pour les autres destinations les bus ne sont pas très pratiques (heures d’arrivée en pleine nuit), il faut mieux prendre les bus depuis Möron (pareil pour trouver un chauffeur pour la suite de votre voyage etc).
– Aparté sur la randonnée en autonomie : c’est génial et on recommande mais il vous faut du bon matériel (tente et duvet), préférez le vôtre ! On vous conseille d’avoir un réchaud pour ne pas vous faire que des repas froids (surtout en septembre le thé chaud est top). Mais il n’y a pas de bouteilles de gaz comme en Europe, hors de la capitale. À Möron vous trouverez des petits réchauds légers et adaptés aux bouteilles d’ici, sinon pour le gaz à l’européenne il faudra prévoir ça à Oulan Bator. Pour ceux qui se chauffent au fuel, on a pas trop de conseils mais on a croisé des motards-cuisiniers, ils avaient l’air de dire que c’était très facile.
– Nous avons décidé de ne pas aller voir les Tsatanes (éleveurs de rennes), pour raison éthique et chronologique. Les prix varient énormément entre ceux de la capitale et ceux de Möron/Khatgal et d’une guesthouse à l’autre. Vous pouvez facilement l’organiser d’ici. Si vous voulez y aller, il vous faudra le visa à obtenir à Möron. Il y a un bus commun par jour qui part de Möron (12 heures). Par contre apparemment les prix peuvent être exorbitants directement sur place. Attention à votre manière de l’organiser, essayez de respecter au maximum cette population. Un organisme CTVT a été mis en place par les Tsatanes eux même pour organiser les tours, c’est peut être plus éthique ainsi.
– Juste un point sur Möron, petite ville de ravitaillement et carrefour des transports en commun, nous avons logé à la Baigal Guesthouse juste en face des arrêts de bus (nickel). Très bon endroit pour faire des courses (marché noir, grands supermarchés. ..).

3ème étape en Mongolie : Traversée de Naiman Nuur et de la vallée de l’Orkhon jusqu’au lac blanc de Tariat.

Bienvenue dans la contrée des lacs et des forêts ! Troquez les déserts arides contre des prairies vertes où les lacs sont nourris à l’eau de pluie.

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Nous voici donc partis pour 6 jours de randonnées à travers le Naiman Nuur et la vallée de l’Orkhon. Nuits en yourtes et en tente, baignades en rivières et en lacs mais aussi averses de grêle entre les éclaircies d’été nous voici donc dans une région bien différentes. La randonnée y est agréable, même si parfois la prairie peut sembler interminable. La vallée de l’Orkhon regorge de merveilles : invitations dans les familles nomades, cascade de l’Orkhon, monastère de Tuvkhun perdu dans les montagnes …. Nous avons parcourus quelques 120 kilomètres à pied avant de nous détendre aux sources chaudes de Tsenkher, aux allures luxueuses après nos 23 nuits en tente (sur 36 jours de voyage) !
La région est plus touristique car elle est bien connue des voyageurs et facilement accessible depuis Oulan Bator, mais cette route verte n’en reste pas moins magnifique et à découvrir (sachant que à la mi-aout nous n’avons pas croiser beaucoup de monde !)
Notre dernière halte fut pour le lac blanc de Tariat. Une jolie pause au bord d’un lac avec quelques plages pour se baigner et un beau volcan à escalader. Nous y sommes passer hors saisons, de ce fait personne autour de nous et quelques camps de yourtes touristiques fermées. Si vous avez le temps ou un chauffeur (ou un cheval) la partie Ouest du lac vaut le détour beaucoup plus sauvage ! (Et aussi un peu plus marécageuse).

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Conseils / A savoir :
– Nous avions initialement prévus de réaliser toutes ces étapes tous seuls en réservant auprès de guesthouse de Karakorum, et en randonnant seuls. Mais en fait nous avions attrapé le virus du trek sur de longues durées et notre guesthouse de UB (golden gobi) nous avait proposé de réaliser ce trek sans avoir à revenir par UB. Nous avons donc choisi cette option qui nous faisait gagner du temps et de l’argent. À postériori même si cela peut s’organiser seuls avec l’aide de guesthouses locales nous n’avons pas du tout regretté notre choix, surtout avec le climat très humide de cette région, et notre super guide Nansa.
– La zone du Naiman Nuur (8 lacs) et de l’Orkhon valley s’etend sur 200km à partir de Karakorum. Il est possible de se rendre en voiture à l’entrée du parc (pas de transport en commun) et de randonner dans le parc. Néanmoins il faudra que vous ayez votre propre nourriture, il n’y a pas de marché dans le parc (Il y en a quelques unes au niveau des cascades d’Orkhon). De même la plupart des nomades ont des lits supplémentaires voire des yourtes supplémentaires mais ils sont souvent sous contrat avec des agences de UB ou Karakorum. Ici le tourisme se fait plus sentir mais l’accueil le temps d’un thé, d’un airak ou d’une vodka est toujours aussi bienveillant et gentil.
– La météo est humide attendez vous à quelques averses !
– Cette région à été probablement la zone la plus touristique de notre voyage …. Mais ne vous inquiétez pas on n’a pas croisé beaucoup de monde quand même : 4 à 5 groupes souvent à cheval de 5 à 8 personnes.
– Prenez votre maillot de bain, rivières et lacs sont très agréables ici !!!!
– Cet endroit est adapté aux randonneurs et aux cavaliers. Pour aller plus vite le cheval est une très bonne option, et des cavaliers habitués soulignent qu’ici ce n’est pas très compliqué.
– Prenez le temps d’aller au monastère de Tuvkhun c’est magique !
– La route entre Tariat et Möron dans le Nord est faisable avec l’aide d’un csurfeur en une très longue journée. Si vous avez le temps dans le sens nord/sud l’autostop est plus facile et il y a même un bus qui part de temps en temps mais pas tous les jours, renseignez vous bien.

2ème étape du périple mongol : La dépression des grands lacs dans l’aimag de Khovd et Altaï

Petite semaine improvisée. .. Nous voulions aller dans des zones peu connues où les guides habituels ne sont pas necessaires. Nous avons donc loué les services d’un chauffeur afin de découvrir ces grands lacs. Parc du Tsambagarav, lac Khar Us Nuur, les caves de Tsenkheriin Agui et lac Dorgon étaient au programme.

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Nous retiendrons surtout le souvenir du lac Dorgon. Un lac d’eau (a peine) salée perdu sur un plateau d’altitude et où commence un désert de sables … improbable !! Dormir sur une plage de sables noir, se baigner dans des eaux salées tempérées et marcher dans un désert après avoir visité pendant une semaine les terres arides et les canyons de la région de Khovd, nous a fait énormément de bien !

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Parc Tavan Bogd, 1ere étape en Mongolie : Le grand Ouest et l’aimag d’Olgi

Peu de monde s’aventure dans cette région en grande partie à cause de la distance depuis UB et du peu d’informations que l’on peut trouver. Cette région est peuplée surtout de Kazakhs et abrite les plus hauts sommets de Mongolie avec de nombreux glaciers.

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Nous voulions absolument y aller et c’était notre seule réservation en arrivant en Mongolie (avec les deux premières nuits à Oulan Bator)
Après avoir fouillés internet, envoyés de nombreux mails (nous l’avouons un peu désespérés), nous avons opté pour l’agence de Sabit Nurgaiv : Joluash Travel. Vous en trouverez de nombreuses à UB et à Olgi, le plus difficile est de trouver l’agence qui pourra vous proposer quelque chose qui vous correspond vraiment.
Pour cela nous remercions encore Sabit qui nous a concocté un trek sur mesure encore mieux que ce que nous avions imaginé.
Après 34 heures de bus depuis UB (durée moyenne 42 heures, dont au moins 50% de pistes), nous avons passé une journée à Olgi avant de partir à bord d’un van russe local vers le lac Khoton. Nous avons passé une nuit sous yourte avec une famille nomade avec qui nous avons beaucoup partagé, avant de partir pour 12 jours de randonnées à travers des montagnes , des vallées glaciaires, pour enfin arriver au Malchin Pic (parc du Tavan bodg, 4050m). Nous marchions tous les jours au minimum 4 heures, avec un chameau qui portait la nourriture, l’eau et le matériel de camping. Ce fut magique, avec des paysages inoubliables. Les rencontres avec les nomades nous ont beaucoup apportés en sourires et réconfort. Les paysages ont ravis nos âmes de randonneurs !!!

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A savoir pour cette région :
– Le faire en solo : difficile car à force d’avoir des touristes qui se perdent ou passent sans le savoir illégalement les frontières russes et chinoises, il faut maintenant avoir un permis de circuler que vous ne pouvez obtenir que par les agences locales.
– Vous pourrez néanmoins vous faire déposer à un point A et récupérer à un point B (moyennant 300 dollar par véhicule A/R) mais il faudra avoir avec vous tout votre ravitaillement, dans le parc aucune yourte, aucun village, aucun point de ravitaillement. De même si vous voulez engager un horseman pour porter vos affaires une fois à l’entrée d parc, cela reste difficile car la plupart sont sous contrat avec des agences …
– Au minimum une semaine sur place est à prévoir, il faut une journée pour aller et revenir du parc depuis Olgi !
– Attention aucun chemin n’est tracé ou fléché, et la météo est très variable allant de journées à 25-30 degrés à des nuits à température négatives avec des chutes de neige ! Prenez quelques jours de rab au cas où (une en plus au Malchin Pic peu permettre de reporter d’une journée l’ascension en cas de neige ou nuages).
– N’oubliez pas que vous êtes à la frontière de la Chine et de la Russie, vos permis seront donc contrôlés par des militaires à l’entrée des parcs … et si vous ne l’avez pas : retour à Olgi avec amendes et prix du retour en véhicule . …
– En 12 jours de trek nous avons croisé des nomades deux fois, et des touristes pendant 2 jours au Malchin Pic sinon nous étions seuls.

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