Les voyages d'un Guillemoe

Voilà un petit coin de paradis, bien gardé, bien caché à 17 heures de bus de Kathmandu (seulement 14 de Pokhara), où le temps semble avoir ralenti.

Les communautés Tharus vivent ici au contact de la jungle. Rugissement du tigre, baretement de l’éléphant sauvage, chants des oiseaux … derrière ses hautes herbes la bie sauvage a tous les droits.

Nous avons passé quelques jours dans ce parc, et ce fut un éblouissement tant bien dans la découverte de la vie sauvage que dans la rencontre avec les communautés locales.

Tout évolue très vite ici, néanmoins l’isolement relatif de la région lui permet de conserver son charme. Les possibilités de logements sont nombreuses, dans des petits lodges pleins de charme (Bardia Wildlife Ressort pour nous).

 Le parc de Bardia c’est donc des rhinocéros, des tigres, des éléphants, des antilopes, des biches et des oiseaux par centaines à observer à pied, en jeep, en rafting …

Mais aussi et avant tout une culture unique qu’est la culture Tharu. Nous ne remercierons jamais assez Gaulthier, français installé là bas depuis 7 ans, qui a su lier des liens forts avec les communautés et nous a fait visiter pendant toute une journée les villages alentours.

Logements :

• Pour les petits budgets : Bardia Wildlife Resort
• Avec un peu plus de confort, sans excès de budget : Alphi Dolphin Resort (chez Gaulthier)

Pris d’une excursion : environ 50$ par personne la journée (sur la base de 2 personnes, de 7h à 17h avec repas, guide et frais de parc inclus). Faites attention à prendre un guide qui connaît le par cet ses dangers, … vous êtes en plein milieu de la jungle ici.

Certains diront que le Sanctuaire des Annapurnas c’est beaucoup trop touristique, c’est un aller-retour et du coup il y a trop de monde etc …

Alors évidemment vu qu’une portion est en aller-retour vous croiser plus de monde sur les sentier. Néanmoins, à nouveau mi-Novembre, nous n’avons pas du tout été submergé par le nombre de randonneurs.

Cette randonnée reste plus exigeante que le Tour des Annapurnas pour nous. Pourquoi ?

Tout simplement car les étapes sont plus courtes, et les dénivelés plus accentués en peu de temps, de ce fait l’acclimations est moins évidente.

Mais la nuit à l’ABC, les couleurs du soleil qui se couche et se lève dans ce cercle de montagnes reste probablement la plus belle journée de randonnée que nous ayons fait au Népal. Un sentiment d’immensité si intense que courbatures et froid semblent insignifiants ! Nous ne pouvons que recommander une nuit à 4310m !

Nos coups de cœur :

• L’immense pont de « New Bridge » quand il se met à tanguer sous le poids des mules.
• La nuit à Chhomrong à l’« Excellent View Top Lodge and Restaurant »
• La journée d’ascension entre Deurali et l’ABC, une ascension au milieu des parois à pics, jusqu’à la vallée glacière de l’ABC.
• La nuit de retour à Bamboo, à la Bouddha Guesthouse
• La randonnée entre Chhomrrong et Gandruk en passant par Komrong Danda.

Le tour des Annapurnas se fait traditionnellement sur 12 jours, auxquels peuvent s’ajouter 2 à 3 jours pour le lac Tilicho. C’était le plan initial. Et puis parfois, il y a un virus, une infection et puis un jour avant le col … bah on fait demi-tour.

Nous avons randonné entre Beishishar et Ledar, pendant 10 jours.

Nous avons suivi les étapes proposées sur les différents sites de randonnées et blogs, sans forcer. La randonnée est douce et permet une acclimatation facile même jusque 4600m d’altitude.

Si vous suivez bien la carte vous éviterez quasiment toutes les portions de pistes. Et surtout si on vous dit qu’il faut éviter les premiers jours, car ça ne « vaut pas le coup », n’écoutez pas. Les villages de BuhlBuhle et Tal sont magnifiques : au milieu des rizières pour l’un et d’une vallée glacière pour l’autre ».

Nos coups de cœur :

• Boire un thé au sommet de la vallée de Bulhbule, au milieu des champs de riz jaunis.
• Voir apparaître le village de Tal dans cette cuvette glacière.
• Longer les « portes du paradis » juste avant Pisang, un mur de pierres lissé par le temps.
• Dormir à Upper Pisang et boire un thé au citron proposé par les moines du monastère.
• L’ascension jusque Ghanze, première vue sur le Thorong-La … encore bien loin.
• S’enfoncer dans la vallée de Ledar, sentir la respiration s’alourdir.

Le tour des Annapurnas est évidemment un peu victime de son sommet, mais en randonnant au mois de Novembre nous avons été épargné. Les sentiers sont bien tracés, il est quasiment impossible de se perdre sur le sentier.

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J5 : Cerem – Dobërdol (Albanie)

Une journée à longer la frontière albanaise / monténégrine entre les forêts et les sommets arrondis. Au loin on aperçoit les sommets aigus et rocheux des premiers jours, grandiose. Le village de Dobërdol se dessine dans une cuvette entre les montagnes, on est amoureux !

Idem ici vous trouverez des logements dans une des 3 guesthouses, nous avons opté pour leonardo Guesthouse où nous avons planté la tente sur le terrain … génial

J6 : Journée de pause à Dobërdol qui s’est finalement transformé en journée d’ascension du Gjeravica (2656m, plus haut sommet du Kosovo)

« Demain dodo et on soigne tes ampoules » … et puis finalement autour d’une table on rencontre un couple d’allemands qui nous parle du pic Gjev-quelque-chose … « allez pourquoi pas, on portera pas les sacs, ça fera une balade sur la journée« . Résultat ? 22 kilomètres, 1000m de denivelé en aller-retour mais HOUAOU !!!!! c’est magique. Les paysages verdoyants laissent à nouveau place à des sommets rocailleux, … nous voici au sommet du Kosovo !

J7 : Dobërdol (Albanie) – Lojdza(Kosovo)

Le début de randonnée quitte la cuvette de Dobërdol pour rejoindre le pic des 3 frontières ! Après les avoir croisées pendant 7 jours, nous voici à leur jonction !

Le reste de la journée se fait en descente tranquille vers Lojdza (1 kilomètre avant Milishev, l’arrêt officiel du circuit). Ici une seule guesthouse tenue par un père et son fils. Et une magnifique partie de volley avec eux, sur un terrain en pente !

J8 : Milishev (Kosovo) – Balbino Polje (Monténégro) par le col de Roshkodol (que l’on a pas trouvé, grande histoire, grand détour)

Ceci est un chemin non officiel. Nous avions décidé de couper une étape sur les conseils de notre hôte de la veille. « Vous verrez c’est facile il faut aller toujours tout droit ». Sur la première heure, le conseil est simple puis … et ben comme à notre habitude, ça se transforme en randonnée hors sentier, plein azimut dans les sommets. Les mollets nous disent merci !

Néanmoins, la fin de journée se termine à la Triangle Woodhouse, tenue par un couple germano-monténegrin. Une guesthouse qui se trouve être surtout un petit restaurant familial … probablement le meilleur repas de notre voyage, agrémenté de détails sur la culture et l’histoire du Monténégro et de cette randonnée. Une famille amoureuse de sa région qui le transmet bien (les germanophiles sont les bienvenus !!). On vous recommande chaudement cet endroit, quitte à le réserver en avance, c’est une merveille à ne surtout pas manquer (Moe se souvient encore de la limonade à la myrtille maison, proposée à notre arrivée, de l’odeur de la confiture de myrtille qui chauffe … par contre après le 1er Raki … elle ne se souvient plus de rien) !

J9 : Balbino Polje – Plav (Monténégro)

Notre dernière journée se déroule entre les forêts et les lacs au dessus de Plav. Une journée sans beaucoup de dénivelé mais par contre avec une belle distance (23 km).

Tout d’abord, cette randonnée mélange des journées tranquilles (Cerem – Dobërdol, Balbino Polje – Plav ), des journées courtes et intenses (Valbone – Cerem) et des journées difficiles et longues (Plav – Vusanje, Vusanje – Theth).

L’autonomie est possible, mais sachez que chaque jour vous trouverez un logement, plus ou moins rustique, plus ou moins chaud sur le trajet. Nous avons fait moitié / moitié. Moitié tente / Moitié refuge mais avec à chaque fois de quoi s’alimenter le soir au chaud chez l’habitant ou dans le refuge.

Par contre vous ne trouverez aucun ravitaillement en cours sauf à Plav et Theth, alors prévoyez vos repas, vos sucreries 😉 Pour l’eau : facile, des sources sont disponibles partout sur la randonnée.

Voici nos anecdotes de cette randonnée en itinérance de 9 jours, afin que vous puissiez en profiter au maximum.

J1 : Plav – Vusanje (Monténégro)

Sur le papier, 24 kilomètres, 7 heures de randonnée, 1200m de dénivèlé positif. Dans la vraie vie 26 kilomètres, 9h30 avec les pauses. Une bonne première journée pour se mettre en marche. Mais un sentier magnifique, surplombant l’ensemble des vallées. Avec une arrivée sur Vusanje splendide. Le village de Vusanje est calme et paisible, vous trouverez facilement des logements. Nous avons craqué pour notre hôtesse : Ulaj Guesthouse, au sommet du village.

J2 : Vusanje (Monténégro) – Theth (Albanie)

Et encore une belle journée, 24 kilomètres, 900m de dénivèlé positif mais plus facile, avec un dénivelé progressif sur toute la journée. Par contre une descente de l’enfer après le col de Pejes … 1000m de dénivelé sur 3 kilomètres, les orteils adorent. Nous n’avons pas particulèrement apprécié le village de Theth, un peu trop de monde, un peu trop d’urbanisation arachaïque, par contre il y a de nombreux logements (guesthouses, camping, …) et l’endroit enclavé au milieu des montagnes est magnifique.

J3 : Theth – Valbone (Albanie)

La randonnée célèbre de Theth, du coup ce matin on randonne avec pas mal de monde jusqu’au Col de Valbone. La vue est grandiose à 360° sur l’ensemble du massif !

Un conseil partez tôt ! La pente grimpe sec et la descente est longue ensuite. en août il fait vite très chaud ! Et en plus vous éviterez beaucoup de randonneurs à la journée (soyons d’accord c’est pas non plus disneyland à la queue leuleu !).

Valbone est un petit village initialement mais la construction de guesthouse de plus en plus nombreuses et parfois carrément moches, lui font perdre un peu son charme. Ce soir camping !

J4 : Valbone – Cerem (Albanie)

Petite journée, mais grimpette sévère : 900m sur 5 kilomètres : bonjour les courbatures ! Attention le sentier de départ se fait le long de la rivière, un peu perdue dans la forêt mais ça vous évite la route (merci MappsMe).

L’arrivée à Cerem est superbe, un village enclavé et des guesthouses au sein des fermes, accueil chaleureux garanti (et en albanais s’il vous plait !)